Треккинг в Гималаи: что нужно знать? Трекинг в Непале: маршруты, треки, подготовка и мой личный опыт

Путешествие для отважных романтиков, влюбленных в горы! 9 дней мы будем шагать по горным тропам, через леса, альпийские луга и каменные пустыни. Этот маршрут дарит удивительную возможность увидеть все красоты Гималаев при сравнительно небольшой затрате времени и сил. Нас ждут снежные вершины хребта Пир-Панджал и Большого Гималайского хребта, ледники и мощные горные реки!

Маршрут можно условно разделить на 2 части. 1я – тренировочная. Мы начнем свой путь из зеленой долины Куллу, преодолеем хребет Пир-Панджал через перевал Хамта (4200 м) и окажемся в суровой, лишенной растительности, долине Лахол. Там мы сократим себе 2 дня пути по пыльной автомобильной дороге, проехав этот участок на джипе. Затем будет целый расслабленный день отдыха и медитации у чудесного «лунного» озера Чандраталь. Отсюда начнется 2й этап пути – на высоте более 4 тысяч метров и с большим количеством рек и речушек всевозможных размеров, в ледяной воде которых нам придется намочить ноги. От «лунного» озера мы прошагаем до не менее прекрасного озера «солнечного» — Сураджталь, недалеко от перевала Баралача Ла (4900 м), на территории Большого Гималайского хребта. Здесь наш поход завершится, и джип вернет нас в Вашишт.

Это настоящая экспедиция. Принять участие могут только здоровые, физически крепкие люди. Нужно любить ходить пешком и иметь хотя бы небольшой походный опыт. Нас будут сопровождать: профессиональный проводник-инструктор, повар и пони с погонщиком. Основная поклажа будет погружена на пони, что немало облегчит нашу задачу. Ночевки – в палатках. Походная часть путешествия – 9 дней + 1 день про запас на случай непредвиденных обстоятельств.

Маршрут

Дели – Вашишт – Наггар – 10 дней похода из долины Куллу в долину Лахол и далее к перевалу Баралача Ла (4900 м) — Вашишт – Дели

День 1.

Дели. Крупица мусульманской истории Дели – гробница могольского императора Хумаюна, которую считают архитектурным предшественником Тадж-Махала. Если останется время, прогуляемся по мусульманскому кварталу и посетим мечеть неподалеку.
Ночной автобус в Манали (570 км, 14 часов).

День 2.

Прибытие утром в Вашишт (2200 м) – небольшую, по индийским меркам, деревню на склоне горной гряды, откуда открываются волшебные виды. Место не простое, названо в честь одного из самых уважаемых мудрецов древности – риши Вашишта. Прогулка к водопаду Йогини. Начинаем разминаться перед походом.
Ночь в Вашиште.

День 3.

Поездка в Наггар, где долгое время жили Николай и Елена Рерихи. Осмотр их усадьбы. Деревянный замок Наггара, построенный в традиционной для этих мест манере – чередование дерева и камня. Храм Хадимбы Деви и буддистский храм в Манали.
Ночь в Вашиште.

День 4.

Начало похода. Переезд до деревушки Прини. 5-6 часов ходьбы. Минуем деревню Сатен (2500 м), которую населяет народность кхангпа, пришедшие сюда из долины Спити (некогда относившейся к Тибету). Ночевка в палатках в Джабру (2780 м).

День 5.

Переход Сатен – Балу Гхера (3540 м). 5 часов. Тропа идет через леса: клен, пихта, сосна и дуб. Несколько раз нужно будет пересечь речки по импровизированным деревянным мостам. Виды на вершины Джобри. Позади остаются пики хребта Дхауладхар. Лагерь разбиваем в живописном узком ущелье.

День 6.

Подъем на перевал Хамта (4200 м), затем спуск до Шиа Гхеру (3700 м). 5-6 часов. Тропа сначала идет через альпийские луга, потом растительность постепенно заканчивается. Зато начинаются ледники. С перевала открывается вид на вершины Большого Гималайского хребта: Део Тибба, Индра Асан, Индра Кила. Стоянка на ночь в красивом месте у подножия ледника.

День 7.

Спуск к Чхатру (3360 м), в долине реки Чандра. 3 часа. Тропа идет между скалистыми отрогами, вдоль реки. Постепенно вдали начинает виднеться автомобильная дорога, ведущая в долину Спити. Горы напротив лишены растительности – так начинается индийский Тибет. Переезд до озера Чандраталь (4200 м). По правую руку за рекой Чандра можно будет наблюдать один из важнейших ледников Северной Индии – Бара Шигри, протяженностью более 12 км. Ночевка в кемпинге недалеко от озера.

День 8.

Свободный день на волшебном озере Чандраталь. Отдых и медитация. (Ждем, когда нас догонят наши пони.) Вокруг озера – зеленые луга, куда приходят пасти овец пастухи из далекой долины Кангра (где находится Дхарамсала). Открывается вид на множество ледников, видно, как они «стекают», образуя озера в седловинах гор. Видны вершины-шеститысячники гряды Чандра-Бхага. Ночевка на том же месте, в кемпинге.

День 9.

Долгий, но не сложный переход от Чандраталя до реки Токпо Йонгмо (4370 м). 7-8 часов. Тропа проходит по правому берегу реки Чандра, местами очень высоко над ней. Нужно будет пересечь несколько небольших ручьев, а в конце дня – реку Токпо Йонгмо, приток Чандры. Ночевка в палатках на берегу реки Токпо Йонгмо.

День 10.

Ранний выход, потому что в этот день до полудня нужно успеть пересечь 2 довольно мощных потока. Особенно опасна переправа через реку Топко Гонгмо (4450 м), уровень воды в которой резко увеличивается во второй половине дня, в связи с таянием ледников. Если мы придем слишком поздно, то переправляться через реку будем на следующее утро. Всего в пути – около 4 часов. С места стоянки открываются потрясающие виды на снежные пики. Ночевка в палатках на берегу реки Топко Гонгмо.

День 11.

Топко Гонгмо – перевал Баралача Ла (4900 м). Первая часть пути не требует особого напряжения. Правда, придется перейти еще одну речушку☺ Зато чем ближе мы будем подходить к перевалу Баралача Ла, тем краше будут пейзажи. Покой и умиротворение, которое можно почувствовать только в горах. Рай для любителей пощелкать затвором фотоаппарата. Большой Гималайский хребет. Вблизи перевала берут начало 3 реки: Чандра, Бхага и Юнам. С тропы открывается отличный вид на самую высокую вершину гряды Мулкила – М4. Спуск к изумрудному озеру Сураджталь (4550 м). Стоянка на ночь близ озера.

День 12.

Выходим на шоссе Манали-Ле, где нас подбирает джип, и отправляемся обратно в долину Куллу. Остановка в административном центре долины Лахол — Кейлонге. Перевал Ротанг Ла (3950 м) После суровых пейзажей высоких долин зеленые, лесистые склоны долины Куллу приятно греют душу. Отдых. Ура! Отмокаем в горячей воде священного источника при храме Вашишта.
Ночь в Вашиште.

День 13.

Свободный день в Вашиште. Шоппинг в Манали.
Ночь в Вашиште.

День 14.

Отдых.
Ночной автобус в Дели (570 км, 14 часов).

День 15.

Дели. Сикхский храм – гурудвара Бангла Сахиб.
Шоппинг.
Вылет ночью.

Стоимость — $1150 за 15 дней путешествия в сердце Индийских Гималаев!

Включено:
все переезды по программе (ночной автобус из Дели до Манали и обратно; джип до точки начала трека, от Чхатру до озера Чандраталь и чтобы вернуться обратно в Вашишт; такси, рикши);
двухместное проживание в гестхаусах (доплата за одноместное размещение + $60) в Дели и в Вашиште и в палатках во время треккинга;
сопровождение профессионального проводника-инструктора во время похода;
пони/носильщики во время похода;
3-разовое питание во время похода ;
палатки, спальные мешки, коврики, треккинговые палки;
сопровождение русскоговорящим гидом (со знанием английского и хинди);
экскурсии по программе, входные билеты на осмотр достопримечательностей.

Не включено:
питание в Дели и Вашиште (потребуется около $60 в зависимости от аппетитов, без алкоголя);
перелет Москва-Дели-Москва ($700-800, если брать заранее);
индийская виза (около 2000 рублей, если делать самому в Индийском визовом центре на Сухаревской, или около 3000 рублей, если делать через агентство);
личные расходы.

Желающие принять участие могут связаться с нами по адресу trip@сайт или оставить комментарий. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы.

Примечание редактора: статья основана на лекции, прошедшей в магазине «Спорт-Марафон». Если вам приятнее слушать и смотреть - вы можете открыть ссылку на видео, расположенную тремя абзацами ниже.

Добрый вечер всем, кто пришёл, спасибо всем, кто сейчас в зале. Я в двух словах расскажу о себе. Меня зовут Андрей Фёдорович, я имею отношение к основанию клуба Миры.

Мы профессиональные путешественники, по сути мы живём путешествиями, а вторая наша миссия - рассказывать об этом. Вы можете присоединиться к нам в наших путешествиях, если у вас есть желание и потребность в этом.

Сегодня основная тема нашей лекции - Гималаи. В первую очередь, буду говорить о Непале. Я разбил свою лекцию на несколько блоков.

Сначала в общем о горах, и почему люди ходят в горы.

Потом расскажу в двух словах, что такое Гималаи. В данной лекции есть обычные вещи, о которых я говорю постоянно и регулярно, а есть вещи совершенно новые.

Затем об истории альпинизма в Гималаях. Я приурочу это к недавно вышедшему фильму «Эверест», основанному на реальных событиях, произошедших 10 мая 1996 года.

О маршрутах. Я взял несколько из них, потому как невозможно рассказать обо всех гималайских маршрутах. Даже о непальских маршрутах невозможно в одной лекции рассказать. Я постарался взять самые интересные или, скажем так, самые популярные маршруты.

Напоследок расскажу о своём последнем маршруте, который состоялся буквально неделю назад. Соответственно, коснусь ситуации, в которой сейчас находится Непал после землетрясения и топливного кризиса.

Гималаи - теория и практика

Почему люди ходят в горы?

Почему люди ходят в горы? Такой вопрос задавали и задают часто. Ну и, как водится, есть люди, которые задают вопросы, а есть те, кто на них отвечает. Я обычно начинаю со слов Мэллори (прим. Джордж Мэллори - британский альпинист, участник первой в мире экспедиции на Эверест), который сказал их перед экспедицией на Эверест, самой знаменательной английской экспедицией, закончившейся гибелью Мэллори и Ирвина (прим. Эндрю Ирвин - британский альпинист, напарник Дж. Мэллори в экспедиции на Эверест) на высоте 8 570 метров. До сих пор никто не знает, поднялся ли он (Мэллори) на вершину или нет. Когда он путешествовал по Америке, его спросили: «А зачем Вам подниматься на Эверест?». И он ответил: «Потому что он там».

Понятное дело, что мы всегда вспоминаем Высоцкого, когда говорим о горах и в частности о Гималаях или Кавказе.

Пушкин наш очень сильно любил Кавказ, а Роберт Бёрнс (прим. Р. Бёрнс (1759-1796 гг.) - шотландский поэт и фольклорист), писал такие замечательные строки:

В горах моё сердце. До ныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах моё сердце, а сам я внизу.

То есть во все времена и во всех странах было большое тяготения к горам. А в некоторых странах был даже некий особый пиетет к ним. В Китае, например, было целое направление в поэзии (Поэзия гор и вод) и живописи. Великий Ли Бо писал такие знаменитые строки:

Плывут облака отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц улетела последняя стая.
Гляжу я на горы, и горы глядят на меня,
И долго глядим мы, друг другу не надоедая.

Лермонтов, конечно, тоже. И часто горы в сознании людей воспринимались с одной стороны, как нечто поэтическое, а с другой, как защита от какого-то чистогана, от каких-то совершенно нечеловеческих отношений, которые царят в нашем мире. Ну и, соответственно, Лермонтов писал:

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Ну и, конечно, горы - это труд: духовный труд, труд преодоления какого-то деланья. И знаменитые слова Кабаяси Исса, которые стали эпитетом к книге Стругацких «Улитка на склоне»:

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!

Ну и, конечно же, слова великого нашего альпиниста Анатолия Букреева, поэта и совершенно уникального человека, ставшего героем той ситуации, что описывается в фильме «Эверест», и который погиб спустя полтора года на склонах Аннапурны под лавиной:

Горы имеют власть звать нас в свои края,
Там навсегда лежать остались наши друзья.
Тянутся к высоте люди большой души.
Не забывайте тех, кто не пришёл с вершин.
Вам ли, кто сидит внизу, вам ли о них тужить?
Люди, идущие вверх знают, как нам надо жить.

Физиологические и психологические аспекты альпинизма

В общем вы знаете, что у каждого народа и почти в каждой стране существуют горы, которые являются священными. В связи с этим, на основании своего опыта и опыта других людей, я попытался представить, что именно влияет в горах на человека. Условно можно разделить все факторы на физиологические и психологические.

Аспекты физиологические

К физиологическим, в первую очередь, стоит отнести высокогорье и трудности. Трудности, которые предстают перед нами в виде бездорожья, в виде того, что нужно ногами работать и, конечно же, это гипоксия и горная болезнь. То есть получается определённое торможение мозговой деятельности, которого в обычной жизни нет.

Вот в йоговской среде люди занимаются тем, что останавливают дыхание, ну, собственно, в горах этого делать не нужно, оно останавливается само по себе. То есть те процессы, которые мы останавливаем во время этих дыхательных упражнений, в горах они, как бы, более естественно происходят. Это не значит, что одно другому мешает, просто если вы не умеете этого делать, то в горах вы сможете ощутить весь эффект этой пранаямы (прим. букв. «контроль или остановка дыхания»).

Аспекты психологические

Ну, конечно же, это уединение, это оторванность от суетного мира, что помогает нам погрузиться в самих себя. Это красота, которая вас окружает. То есть, по сути, вас раздирают две вещи: с одной стороны, вас тянет вверх, потому что красиво, потому что у вас есть цель, с другой, вас останавливают ваши физиологические возможности.

Уединение: пустыня, ничто не отвлекает от инсайта.

Красота: дикая, первозданная красота способствует вдохновению.

Геометрия: устремлённость вверх, горы подобны храму.

Масштаб: грандиозность ландшафта потрясает воображение.

Что такое Гималаи?

Если мы говорим о Гималаях, то следует понять, что это такое. Слово Гималаи пришло к нам из санскрита, и оно означает буквально обитель или оплот снегов.

Himalaya - обитель или оплот снегов

И вот есть такие строки из поэмы Калидасы, это поэт IV века н.э., ну на самом деле никто не знает, когда он жил, но учёные предполагают, что он жил в начале первого тысячелетия. Вот как он описывает то, как люди Индостана относились к Гималаям.

Там в полунощной стране над мирами
Праведный царь, властелин богоравный,
От океана и до океана,
Дали познав, устрашает пространство.

Вечные радуги там на вершинах:
Огненный хмель самородных сокровищ,
Словно закат преждевременно вспыхнул
И на свиданье ночное торопит.

Тучами праведный царь опоясан,
Так, что в тревоге покинув отроги,
Плетью дождя на вершины гонимы,
Сиддхи находят за тучами солнце.

Что это значит? Это значит, что индусы и индийская цивилизация, которая породила много философских течений, воспринимали горы, как бога. Гималаи буквально звучало, как «хималата», то есть бог. «Праведный царь, властелин богонравный» - это горы, раскинувшиеся на огромные расстояния (3 000 км). Там раньше никто не жил, до XII века н.э. эти горы были практически не заселены. То есть очень спорадическое было заселение этих гор. Они были оплотом отшельников и людей, придающихся медитации и духовным практикам, то есть это, так сказать, «святые» горы. И, соответственно, в нашем сознании они тоже имеют, такой себе, ореол святости, мистичности.

Если взглянуть с более тривиальной, академической и геологической точки зрения, то Гималаи - это большая горная система, что растянулась почти на 3 000 км от Пакистана и до Бирмы, и которая делится на несколько хребтов.

Гималаи имеют 4 основных горных массива и левая, или западная, их часть ограничена горой Нанга-Парбат, которая поднимается на 8 125 м, правая - горой Намча-Варва, высотой почти 7 800 м, находится в Китае, в Тибете.

Горная система Гималаи входит в ещё более огромную горную страну, состоящую из 6 хребтов: это Памир, Тянь-Шань, Гиндукуш, Куньлунь, Гималаи и Каракорум. Это самая высокая горная часть планеты, которую условно можно назвать «крышей мира». Это безумно прекрасный и дикий мир, и одна из самых интересных географических зон на планете.

Формирования Гималаев произошло около 40 млн лет назад, когда Индостан стал надвигаться на Евразийскую плиту, и возникло смещение слоёв.

Расположены они сразу в нескольких странах: Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Китай и Бирма.

История альпинизма

В двух словах хотелось бы рассказать об истории альпинизма, в частности, альпинизма в Гималаях. А потом расскажу о маршрутах, в том числе, и о нашем, который мы прошли буквально неделю назад. Ну и расскажу о том, что происходит в Непале.

Во-первых, день альпинизма отмечается, как известно, 8 августа. Связано это с тем, что в 1786 году швейцарец Мишель Паккар (врач) и его проводник-француз Жак Бальма первыми покорили высочайшую вершину Европы - Монблан. Одним из мотивов была премия за подъём на Монблан, учредителем которой в 60-е годы выступил Орас Бенедикт де Соссюр (швейцарский геолог, ботаник и альпинист). Через год после покорения вершины и сам Соссюр поднялся на гору.

Тем не менее, существует мнение, что и до этой памятной даты люди покоряли горные вершины. В частности, в XVII веке Пётр I поднимался на гору Броккен (Германия). Также есть мнение, что в начале XVIII века русские исследователи поднимались на сопку Ключевскую и на вулкан Горелый. В конце XVII века местные жители, поднимались на Казбек. На Эльбрус поднимались где‑то в начале XIX века. То есть очень много было попыток и восхождений, но вот эта (покорение Монблана) самая известная. Поэтому именно от этого момента начинается история альпинизма.

Даже один из сподвижников Кортеса (прим. Эрнан Кортес - испанский конкистадор, завоеватель Мексики), Диего де Ордас, поднимался на вулкан Попокатепетль в Мексике. После чего на его гербе появилось изображение огненного вулкана.

Дальше развитие альпинизма шло более активно, но в Гималаях первое реальное восхождение было совершенно на пик Шиллы в Индии (1851-1860). И, собственно, неизвестный работник геодезической службы измерил высоту этой горы, как 7 025 м. До сих пор можно иногда встретить такие данные, но они неправильные, потому что пик Шилла высотой всего 6 132 метра. Тем не менее, для середины XIX века это уже было большое достижение.

Первая серьёзная попытка подняться на восьмитысячник была предпринята Альбертом Маммери, это была вершина Нанга Парбат. Произошло это в 1895 году. При восхождении он погиб, последний раз его видели на леднике Диамира на высоте 6 400 м. Это был достаточно опытный альпинист, имевший много достижений в покорении Альп. Но гора Нанга Парбат даже сегодня считается «горой-убийцей» и является одной из самых опаснейших на планете.

Были и другие интересные попытки. В 1905 году Чарльз Шеринг (инспектор Британской Ост-Индской компании) был направлен в Тибет для проверки торговых операций. С ним увязался Том Логнгстаф, достаточно опытный альпинист, который предпринял попытку подняться на Гурламандату и на Кайлас. Обе попытки не увенчались успехом.

Тем не менее уже через 2 года в 1907 году Том Лонгстаф впервые поднялся на высоту более 7 000 метров. Это была гора Трисул, которая находится в Гарвальских Гималаях и имеет высоту 7 120 м. Название гора получила от слова «Тришул», то есть трезубец Шивы, из-за своей формы, состоящей из трёх вершин.

Это было очень серьёзным достижением на тот момент, так как это первое в мире восхождение на гору, высота которой превышает отметку в 7 000 м.

Совершенно одиозная личность - это Алистер Кроули, он интересовался мистикой, магией, общением с загробным миром, алхимией, с точки зрения альпинизма интересен из-за попытки подняться на Конченджангу в 1905 году. Он поднялся до отметки в 6 200 м, где его остановили погодные условия.

Один из самых интересных исследователей Гималаев и Каракорума, которого можно считать одним из передовиков альпинизма - итальянец, герцог Абруцци, Луиджи Амадео ди Савой-Аоста. Он был одарённым со всех сторон человеком. Участвовал в Первой мировой войне, у него было несколько арктических экспедиций и ряд экспедиций в Гималаи. Самая яркая из них относится к 1909 году, когда он вместе со своей командой пытался подняться на К2. После чего, одно из плеч К2 стало именоваться плечом Абруцци. Покорить вершину герцогу не удалось, он достиг отметки 6 600 м. Также он участвовал в восхождении на Чоголизу, и, хотя вершины он не достиг, но зато поднялся на высоту 7 150 м, что тоже было победой и рекордом на то время.

Самое сложное, самое спорное и чаще всего упоминающееся восхождение на Гималаи - Третья британская экспедиция на Эверест, о которой я уже упоминал в начале лекции. Её лидером был человек побывавший в двух предыдущих экспедициях - Джордж Мэллори и его напарник по связке Эндрю Ирвин. Ирвин был совсем молодым парнем, которому на момент восхождения было всего 22 года (Мэллори к тому времени было уже 34). И вот именно эта двойка погибла на высоте 8 570 м. До сих пор не известно смогли они попасть на вершину или нет.

В начале 30-х годов на арену альпинизма в Гималаях выходит Эрик Шиптон. Он был уникальной личностью, до последней экспедиции на Эверест в 1953 году он возглавлял все английские экспедиции на Эверест, которые только происходили, начиная с 1935 года.

Он был англичанином, кажется, он даже не доучился в школе, который долгое время работал и жил в Кении, но перед этим он сумел попасть в Альпы и там влюбиться в горы. Какое-то время он пытался подняться на гору Кения, исследовал маршруты на неё. Потом, вдруг, его пригласили в Гималаи, чтобы он возглавил восхождение на Камет (7 756 м). Для 1931 года это было серьёзное достижение.

Он был англичанином, который долгое время работал и жил в Кении, но перед этим он сумел попасть в Альпы и там влюбиться в горы. Какое-то время он пытался подняться на гору Кения, исследовал маршруты на гору Кения, потом, вдруг, его пригласили в Гималаи, чтобы он возглавил восхождение на Камет (7 816 м). Для 1931 года это было серьёзное достижение.

После этого он, вместе со своим другом Харольдом Тилманом совершили совершенно невероятное количество экспедиций по Гималаям. В целом они были достаточно странной парой из-за разницы характеров Тилман был спокойным и суровым, молчаливым, в то время как Шиптон был известен своим взрывным характером. Шиптон называл их путешествия «лёгкими экспедициями», он не любил царившего тогда стиля восхождения многочисленным караваном со множеством вещей и старался ходить налегке. Об их вкладе в альпинизм можно судить хотя бы по множеству географических объектов в Гималаях, что носят их имя. К примеру, тропа Шиптона-Тилмана, перевал Шиптона-Тилмана и т.д.

А вообще открытие Непала для альпинизма принадлежит Борису Лисаневичу. До него все восхождения в основном проходили либо на территории Индии, либо на территории Тибета, потому что Непал был в то время закрыт до 1950 года. Именно его заслуга в том, что Непал открылся для туристов и внешнего мира.

Лисаневич родился в 1905 году в Одессе и является выходцем из рода потомственных морских офицеров. И сам был отдан в кадетский корпус, но во время революции его перевели (спрятали) в балетную школу, и он стал известным балеруном. Эмигрировав в Париж, он выступал в труппе Дягелева, танцевал вместе со Снежинским и Павловой. После смерти Дягелева труппа распалась, и Лисаневич получил ангажемент в Азию и долго путешествовал по ней вместе с женой. В конце концов он понял, что остался без родины.

Лисаневич открыл в Калькутте «Клуб 300». Первый клуб на территории Индии куда можно было входить не только английской администрации и аристократом, но и магараджам (местным жителям). Именно там он завёл много друзей и связей, которые позволили ему совершить своего рода переворот в Непале. Непал в то время был под диктатурой семьи Рана, и Лисаневичу удалось пошатнуть эту диктатуру и вернуть власть королю. Это дало ему возможность открыть первый в Непале отель - «Yak and yeti», который существует и сегодня. Он принимал королей, высокопоставленных лиц и, конечно же, альпинистов.

Альпинизм в Непале, я думаю, начинается в 1950 году, как раз в тот момент, когда было восстановлено королевство. И, собственно, он открывается с восхождения на первый «восьмитысячник», то есть на гору высотой больше 8 000 м. При том что в 1924 году многие поднимались на гору высотой более 8 000 м, но никто ещё не поднимался на вершину. И вот Морис Эрцог и Луи Лешанель предприняли восхождение на Аннапурну (8 091).

Советую почитать книгу Эрцога «Аннапурна», об это знаменитом восхождении. Покорившаяся им гора и по сей день является самой опасной, по статистике 40% восхождения заканчиваются смертью альпинистов. Хотя в последнее время её теснит Канченджанга. Т.е. если мы смотрим статистику за все годы, то Аннапурна лидирует, если смотреть статистику последних лет 10, то Канченджанга вышла на первое место.

Это восхождение было весьма драматическим, оба альпиниста получили сильные обморожения. Прямо в походных условиях им проводили ампутацию пальцев рук и ног, из-за начала гангрены. В целом альпинизм - это всегда большой риск, из тех великих альпинистов, которые были, хорошо если 50% осталось в живых. Остальные гибнут, очень часто. Это действительно спорт высоких достижений.

Ну и, конечно, 1953 год, вторая двойка, которая прославилась на весь мир - это Эдмунд Хиллари и Тензинг Норгей. Это было первое восхождение, в котором Шиптон не был руководителем экспедиции. Интересный факт, что после восхождения вершины напарники сильно поссорились. Хиллари остался жить в Непале - открыл там школу, больницу, а Тензинг Норгей навсегда покинул свою родную страну Непал и перебрался в Индию, где и умер в 80-м году.

Вот это знаменитая фотография, где Тензинг Норгей стоит с ледорубом на вершине Эвереста.

Следующая победа была получена на склонах Нанга Парбата Германом Булем. Если Эверест всегда считался горой «английской», то Нанга Парбат - это «немецкая» гора. Во время восхождения с ним случались уникальная ситуация, когда, поднявшись на вершину Нанга Парбата, Буль не смог спуститься засветло и ему пришлось ночевать на узкой полке на высоте 8 000 м. Единственное, что его спасло - это наркотики, он заглотил несколько таблеток и это помогло ему выстоять. Он спустился в лагерь после 40 часов восхождения (можете представить какие нагрузки и перегрузки испытывают эти люди). Через четыре года он погиб на склоне Чоголизы сорвавшись с карниза.

Это оставшиеся фотографии. Кстати, ледоруб, который Буль оставил на вершине Нангапарбата, простоял до 1999 года, пока один из альпинистов его случайно не сбил.

1954 год. Итальянцы Лино Лачеделли и Акиле Компаньони поднимаются на «итальянскую гору» К2 или Чогори по ребру Абруцци. В начале статьи можно посмотреть карту 1953 года, в 54-м году итальянцы поднялись точно также.

Также в 1954 поднялись на Чо Ойю. Херберт Тихи, Йозеф Йёхлер и Пазанг Лама. Сборная была многонациональная, но лидером был австриец Херберт Тихи. Их путешествие сопровождалось курьёзами. Херберт пытался подняться на Кайлас и Гурла Мандату, но во время восхождения на вершину их заметили снизу местные жители. Когда альпинисты спустились возник скандал, так как горы эти священны и просто так подниматься на них было нельзя. И Тихи пришлось сказать, что они ходили туда молиться.

В 1955 поднимается на Макалу Жан Франко, это четвёртая гора по высоте в мире. В конце концов Франко был один из самых сильных альпинистов Франции. Он покорил много вершин, но погиб не в горах, а автомобильной аварии.

В том же 1955 году Джо Браун и Джордж Бенд поднимаются на Канчеджангу, это третья гора в мире по высоте. Джо Браун до сих пор жив ему более 80 лет и недавно русские альпинисты встречались с ним в Лондоне.

1956 год - японцы Тосио Иманиси и Гьялзен Норбу поднимаются на Манаслу (8 156 м). Интересно, что долгое время на эту гору не могли подняться не из-за её технической сложности, а из-за враждебного настроя местных жителей, которые кидались камнями в альпинистов и не пускали людей к базовому лагерю. Дело в том, что гора Манаслу была священной и восхождение на неё было запрещено. Буквально Манаслу означает гора ума, ума Будды.

Также в 1956 году покорилась гора Лходзе (8516) швейцарцами Эрнсту Рейсу и Фрицу Лухсингеру, которые после этого умудрились подняться на Эверест. Это было второе восхождение на Эверест. Это была уникальная экспедиция, прошла на удивление гладко без обморожения и смертей.

1956 год - швейцарско-австрийская экспедиция поднимается на Гашербрум II.

1957 год - Броуд Пик покоряется немецко-австрийской команде, в которую входили Герман Буль и Курт Димбергер. После чего Герман Буль и погиб на Чоголизе.

1958 год - Гешербрум I (Хидден Пик), его ещё называют скрытый пик - поднимаются американцы Петер Шенинг и Эндрю Кауфман.

Ну и предпоследняя гора, которая сдалась, одна из самых серьёзных гор в Гималаях, её раньше считали самой высокой - Дхаулагири. Её покорил швейцарец Курт Димбергер. Весьма разносторонняя личность: поэт, режиссёр, альпинист, коллекционер. Он много фильмов снимал в Гималаях. Именно вокруг этой горы мы ходили, но об этом ниже.

Последняя гора из «восьмитысячников», которая сдалась человеку - Шишапангма. Самая маленькая из «восьмитысячников» - всего 8 012 м и не сложная в восхождении, но, тем не менее, и её покорили. Гора находилась на территории Китая и её покоряла китайская сборная.

Из самых знаменитых личностей, которые поднимались в Гималаях, конечно же, это Райнхольд Месснер. Он вообще уникальный по своим возможностям. Самое интересное, что он до сих пор жив, после того количества неимоверных рекордов, которые он поставил.

Райнхольд Месснер - это:

первый человек, поднявшийся на все 14 «восьмитысячников»;

первый человек, который стал ходить альпийским стилем в Гималаях;

первый человек, поднявшийся на Эверест в одиночку;

первый человек, который зашёл на Эверест без кислорода;

первое зимнее восхождение в Гималаях альпийским стилем.

Второй человек после Месснера - Ежи Кукучка. Это тоже потрясающая личность, он за два года занятия альпинизмом взошёл на Эверест, а за 7 лет обошёл все 14 «восьмитысячников». Через 2 года он погиб на Лхоцзе, недооценив оборудование, он взял недостаточно крепкую верёвку. Каждый альпинист старается взять снаряжение полегче. Ежи покупал ещё и недорогое, спонсоров найти у него не особо получалось.

Человек, о котором я узнал не так давно - это Гёран Кропп (Göran Kropp, швед). В 1996 году он совершил своё уникальное восхождение, в то же время, которое описывается в фильме «Эверест». Он поднялся на Эверест без чьей-либо помощи. Он приехал из Швеции на велосипеде, притащил с собой всё снаряжение и без шерпов (прим. местные жители, выполняющие роль носильщиков и проводников) без кислорода, без помощи кого-либо он в одиночку поднялся на Эверест. Потом он долго работал на телевидении, будучи «шведским Синкевичем». Но после возникшего скандала его уволили, и он отправился в США, где и погиб на одной из гор.

Денис Урубко - это первый человек из СНГ и первый русский, поднявшийся на все 14 восьмитысячников. Сегодня один из самых выдающихся вместе с Симоном Море альпинистов, работающих в Гималаях.

Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием Анатолия Букреева - уникальная личность в альпинизме.

Также хотелось бы упомянуть о Владимире Башкирове. Юрий Моисеев - это один из выдающихся казахстанских альпинистов. Он участвовал в восхождении 1982 года на Эверест, два раза поднимался на Дхаулагири, на Канченджангу. Он первым делал маршрут по юго-западному гребню Дхаулагири, за что стал альпинистом №1 в СССР в 1988 году.

Непал

Горные маршруты в Непале

О ситуации в Непале я расскажу чуть позже, а сейчас поговорим о маршрутах. Конечно, о всех маршрутах рассказать не удастся, это просто нереальная задача для одной лекции.

Гималаи структурированы таким образом, что существуют определённые горные массивы. К каждому массиву относится национальный парк или закрытая консервационная зона. Но не все зоны являются национальными парками, это не значит, что они хуже или менее интересны. Особенностью местных национальных парков является лишь платный вход, но никаких мер по сохранению этих зон не предпринимается. Места действительно очень красивые, но это не значит, что, если вы пойдёте не в национальный парк, там будет сильно хуже.

На карте ниже вы можете увидеть горные массивы, из которых состоят Гималаи. Начинаются они с массива Канченджанги, который находится и на территории Непала, и на территории Тибета. Эверест представлен массивами Эверест, Лхоцзе, Макалу и Чо Ойю. Далее идёт район Ролвалинг, в котором доминируют горы Гаури-Шанкар и Мелунгцзе. На территории Тибета есть массив, который называется Лапчи. Далее идёт Лангтанг, где доминирует самый маленький восьмитысячник - Шишапангма. Далее Ганеш-Гимал, Манаслу-Гимал, и вот мы уже видим Аннапурна, и за ним Дхаулагири.

Всё это скопление горных вершин, что отделены друг от друга широкими просторными долинами.

Левее на карте видно некое пространство, это очень интересный район под названием Долпо, сейчас интерес к нему возрастает. За Долпо идёт район, который называется Лимувели или Долина Лиму, и собственно Западные Гималаи, представленные горой Апи. Это не такой высокий район, за которым начинаются Гарвальские Гималаи, представляющие интерес для путешественников в силу своей нетронутости.

Карта интерактивна

Непал делится на три основные части:

тераи - нижние равнинные;

холмы (на карте отмечены коричневым). В Гималаях горами считаются только возвышенности, где есть вечные снега, то есть то что выше 5 000 м;

Аннапурна

Первое, на чём остановлюсь - это популярный район, который посещают практически все треккеры, путешественники и туристы, в том числе и альпинисты - это район Аннапурны.

То, что обозначено красным - это самый популярный в мире треккинг. Пунктиром обозначены опционально возможные маршруты, отличающиеся от стандартных гораздо меньшим количеством туристов.

Основной маршрут заканчивается в Бени. Есть альтернатива - пройти на Пун Хилл (пунктирная линия внизу, Poon Hill, 3 193). Это самый популярный район, сюда уже и китайцы ломятся толпами. Здесь очень красиво весной, можно наблюдать за цветущими рододендронами. Это национальный цветок Непала. Это такие шестиметровые деревья, полностью покрытые большими красными соцветиями.

Часть маршрута вдоль Larjung, Lete и Dana (слева на карте) я не рекомендую вам ходить пешком, потому что сейчас здесь построили дорогу и, в общем-то, это неинтересная пыльная дорога и обычно её проезжают, либо вылетают из Джонсона на самолёте в Покару.

Бени тоже место неинтересное. Но вот эта часть в принципе достаточно интересная, я её отметил синим. Ещё один интересный маршрут к базовому лагерю Аннапурны - на карте выше отмечен коричневым. Розовым цветом обозначены маршруты, которые обычно игнорируются. То есть если вы скомбинируете эти маршруты, то приключения я вам гарантирую. Жёлтым я обозначил самую интересную и зрелищную часть. Если вы хотите увидеть самый смак, то это именно по жёлтой линии. Рекомендую подняться по Верхнеписангской тропе - верхняя жёлтая линия. И обязательно подняться к озеру Тиличо (нижняя жёлтая линия). Этот маршрут можно даже закольцевать. Это будет самая интересная часть.

Маршруты для альпинистов…

Если вы альпинист или собираетесь что-то предпринять в плане альпинизма, то в районе Аннапурны есть масса доступных возможностей, которые не требуют от вас невероятных усилий и мастерского владения альпинистской техникой. Я обозначил три наиболее подходящих места со стороны южного базового лагеря (на карте выше): Тент Пик и Марди Химал, Хребет Чулу, Писанг Пик, Пик Торонг. Ниже фото Тент Пик или Тарпу Чули.

Пик Марди Химал (5 500 м) достаточно высокая гора, при том что на фоне Мачапучаре кажется не очень большой. Тем не менее она требует определённых усилий и подготовки. На восхождение рекомендуется 2-3 недели. Тем не менее это треккинговая гора, которая не требует специальных навыков.

Писанг Пик также является одной из треккинговых вершин. При том, что он тоже кажется не очень серьёзной горой, тем не менее перед вершиной есть довольно сложные участки, особенно там, где не очень стабильные камни.

Под самым перевалом находится Пик Торонг. Выход на этот пик с этой стороны пологий, но с обратной выглядит довольно страшно. И восхождение на пик Торонг не представляет серьёзных технических сложностей. Можно совершать тем, кто имеет небольшую подготовку.

Что касается того места где мы ходили… Пик Дампус достаточно интересен, если вы идёте маршрут вокруг Дхаулагири и хотите подняться на какую-нибудь гору, то Дампус - это идеальный вариант. Высота 6 012 метров. У нас, к сожалению, погода не дала такой возможности. Слишком много было снега. Пик Дампус - отличная точка для окончания трека.

Маршруты в районе Эвереста

Следующий район, на котором я хотел бы остановиться, - это район Эвереста и гор, что прилегают к нему. Ну и, соответственно, тут есть три, так называемых, долины, три ущелья, на которые распадается этот район, даже четыре, но три основных. Они оборудованы хижинами, треккерскими лоджиями из-за чего представляют интерес для треккеров.

Первое, что вы должны сделать, - прилететь в небольшой аэропорт Луклу (очень интересная посадочная полоса в этом аэропорту, она расположена под уклоном в сторону ущелья, при взлёте самолёт набирает за счёт этого скорость, а при посадке наоборот использует уклон чтобы погасить скорость).

От Луклы идёте до Намче-Базара, это столица шерпов - красная линия внизу. И вот главный маршрут идёт по основному ущелью на вершину горы Кала-Патхар, откуда открывается знаменитый вид на Эверест - синяя линия.

Вы можете сходить на базовый лагерь Эвереста (пунктир сверху), также люди обычно ходят в ущелье Чукунга (пунктир справа). Здесь есть Гора Чукунг и Айленд-пик (самая популярная гора среди начинающих восходителей). Ещё одно ущелье Гокио (синяя стрелка из центра вверх), здесь есть несколько озёр очень красивых и здесь есть Гокио-Ри, горка на которую поднимаются и откуда открывается интересный вид (пунктир слева). Ну и следующая тропа ведёт в долину Ролвалинга (синяя стрелка слева).

Ну и если вы хотите увидеть всё самое интересное, то стоит пройти по маршруту на схеме ниже, который называется «Три перевала»:

перевал Кангма-Ла;

перевал Рэндзё-Ла.

Ниже на фото гора Айлен-пик (6 189 м), восхождение происходит на самую вершину. В прошлом году, когда мы туда поднимались, на вершине собралось около 150 человек, из-за чего при спуске образовались пробки. Реально столпотворение. Сейчас, после землетрясения, наверное, будет меньше людей.

Второй по популярности среди восходителей пик в Непале - это Мера-пик (6 476 м). Это тоже надо лететь до Луклы, но ущелье в другую сторону. Высота интересная, но технической сложности не представляет. Вся основная дорога по снегу.

Ещё одна гора, на которую я посоветовал бы вам залезть, - Восточная Лобуче (6 119 м). Она является одной из самых интересных и наименее хоженых гор. Там открывается совершенно потрясающий вид на весь регион гор Эвереста и там практически никого нет.

Таким образом, на Айлен-пик вы будете в толпе практически наверняка, на Мера-пик будет более технически доступная гора, но тоже людная, а вот Лобуче, как правило, практически пустой.

Платные горы в Гималаях

Все платные горы в Непале разделены министерством туризма Непала на категории:

экспедиционные пики - более сложные с технической точки зрения;

треккинговые пики.

Экспедиционные стоят дороже. За эти маршруты нужно получать пермит, а также оплатить мусорный сбор и обязательно иметь с собой гида. Ну если вы хотите сделать всё официально. Оплата происходит с группы или с человека.

О кольце Дхаулагири

Сейчас я расскажу о кольце Дхаулагири и о том, что сейчас в Непале происходит. Стоит сказать где он расположен. Вы видите на карте Непала его примерное расположение.

И здесь вот небольшие карты с Французского перевала. Здесь также отмечены места где можно поставить лагерь (кстати, в Непале можно купить карты на любой маршрут, они недорого стоят). Видно места, где можно поставить лагерь, в том числе в части мест до Добанга. В Итальянском лагере есть небольшая лоджия, там же есть чайный домик. Так что теоретически к нему вы сможете добраться без снаряжения. А оттуда можно сходить до Базового лагеря и обратно, если нет желания тащить с собой палатку, ну и, конечно, если успеете. Дальше на французский перевал и на Хидден Уэлли (Скрытая долина), это самые дикие места, ради которых сюда идут.

Ситуация в Непале

Ну вы знаете, что 25 апреля 2015 года произошло очень сильное землетрясение, вследствие которого погибли 10 000 человек. Также было множество афтэшоков (прим. за мощным ударом следуют многочисленные, но слабые толчки), которые продолжались до недавнего времени.

Какие последствия?

Первое ощущение по прибытию, что ничего не произошло - всё нормально. Где можно понять, что произошло землетрясение? Самые неприятные и самые болезненные участки - исторические памятники. То есть самые интересные исторические памятники в Непале очень сильно пострадали.

А вот это вот всё, что осталось от храма. Вот колонна, на которой стояли чаши, сейчас они лежат у основания, а сверху стояла фигура Протопмалла, одного из великих царей династии Малла. Вот такие вот побитые кирпичи можно встретить до сих пор (прим. имеется в виду ноябрь 2015 года).

Хануман Дхока - дворец королевской династии Непала - трещины по фронтону. Храм Шивы - тоже разрушен. Храм Вишну Трайлока Махан… Это то место, где раньше стоял Кастамандап, от которого город Катманду и получил своё название.

Вот так она выглядела:

Вначале это был чайный дом на пути из Тибета в Индию, а затем он стал храмом в XVIII веке.

Вот так выглядит площадь, которая раньше была заполнена торговцами сувенирами.

Что касается Сваямбунатха, то одна левая шикара разрушена, а несколько храмов имеют очень сильные трещины. Боднатх был целым, но его разобрали, так как тоже пошли трещины. Его сейчас восстанавливают. И говорят Бхактапур очень сильно пострадал. В Патане 3 храма рухнуло, а деревня Лангтанг полностью разрушена.

Это долина реки Мягди-Кола, начало нашего маршрута. Внизу Дарбанг откуда непосредственно начинается трек. Можно начинать от Бени, но смысла в этом мало, лучше начинать от Дарбанга.

На этом снимке видно гору Манапати, за которой идёт Дхаулагири.

Вот такие довольно приятные непальские деревни, которые находятся вдоль маршрута.

Традиционные рисовые поля.

Вот такая дорога до Сибанга идёт.

Это уже предгорья, вдали виднеется Гуржа-Химал (7 193 м).

Вот Миша, наш «снежный барс», раздаёт печеньки мальчишкам и девчонкам.

Вот это очень драматичная тропа, которая вьётся вдоль склона. Очень тесная, но и очень красивая.

Вот такие есть места кое-где.

От итальянского лагеря начинается снег. Интересно, что, когда мы шли, навстречу вышла группа американцев, которые прошли весь трек без снега вообще.

Это спуск с итальянского лагеря, о нём ходят мрачные слухи, многие говорят о его опасности. Но как по мне опасность данного трека преувеличена. Да, это один из самых сложных маршрутов в Непале, да, он физически трудный и автономный, но совершенно не такой ужасный, как о нём говорят. Мы, например, спускались без верёвок, а шерпы так вообще в кедах и неся 60 кг груза.

Это подъём на ледник. Это уже серьёзный ледник 100-150 метров в высоту.

Вот такое вот драматическое ущелье. Ребята писали и говорили, что здесь есть лавиноопасные и камнепадные участки, но я, честно говоря, не знаю, как здесь можно попасть под лавину. Здесь очень много отбойников, где можно встать, не подвергая себя опасности. В этом ущелье становиться не надо, но оно проходится за один день или даже за полдня.

Вот сама лавина, которую мы засняли.

А это северная стена Дхаулагири (вид из базового лагеря).

Здесь лавины сходят одна за одной примерно каждые 15 минут, но из-за большого количества отбойников они не так страшны. Но это не значит, что стоит очень близко там ходить. Конечно, при восхождении на гору шанс попасть под лавину достаточно высок.

Это подъём на Французский перевал (5 350 м). Перевал затяжной и длинный, собственно - это самая сложная часть маршрута. Он не сложный технически, просто очень длинный.

Вот скрытая долина. Не знаю кому как, но для меня это одно из самых романтичных и вдохновенных мест на планете. Не знаю, чем она мне приглянулась.

Это спуск с перевала.

Снова Скрытая долина и вид на наш лагерь.

Фото на следующий день, как раз тогда с нами случалась та неприятность.

Это спуск на Долпо. Забавный случай вспомнился. Тогда же встретил в Катманду двоих ребят из Сочи (парня и девушку), с виду они были щуплые и хилые, эдакие «чайники-ботаники». Поинтересовался у них куда они ходили, рассчитывая, что назовут Пун Хилл, (один из самых лёгких и популярных маршрутов). Но они оказывается сначала сходили к северному базовому лагерю Аннапурны, а потом из Марфы сходили в базовый лагерь Дхаулагири и назад. То есть они дважды преодолели самую сложную часть маршрута. На это у них ушёл месяц.

Здесь у нас произошла ситуация, когда Тане (прим. члену группы) стало плохо. Она не смогла дальше идти. В 11 часов я понял, что погода начинает портиться, (фотография сделана как раз в это время). Я срочно вызвал вертолёт, начал звонить по спутниковому телефону. Но его вызвать не удалось, мы вызывали вертолёт два раза. Слава богу Миша вернулся с палаткой, и мы вчетвером забились в эту одноместную палатку. Лишь через 5 часов пришли шерпы и они фактически на руках вчетвером перенесли её через перевал к лагерю откуда потом её забрал вертолёт.

В Малану и Маникаран, не имея никакого представления о том, что меня поджидает... намучились по пути, это не то слово...

После того, как я спустилась я рассказала об опыте Ачабабе, у которого вытянулось лицо, и он рассказал кое-что своей группе, у которой лица вытянулись не пропорционально. Это не к тому, что Владислав не знает гор северной Индии, а к тому, что спасение треккеров - дело рук самих теккеров и к походу по Гималаям нужно готовиться всерьез, не полагаясь только на сведения вашего гида или турфирмы.
Многие мои знакомые, которые шли в Гималаи погулять, сталкивались с теми же проблемами исключительно по незнанию.
Так что если вы в первый раз решили отправиться в по Гималаям или треккинг включен в вашего тура, думаю, вам пригодятся эти советы.

У меня был опыт путешествий только по долине штата прадеш (1 раз) и по Гималаям штата (Уттаракханд) в округах и (3 поездки в), прогулки в течение дня без ночевки не считаю, старт от 2, подъем до 4,6 тысяч метров с августа по октябрь, то есть мои полезные советы действительны только для легких треккингов на небольших высотах.
Если у вас планируется что-то покруче и повыше - вам на маунтайн.ру, треккинги по гималайски предгорьям (высоты менее 2,5 тысяч) наверное имеют свою специфику, я в них просто не ходила.

1. Время треккинга и погода

Всегда надо учитывать сезон, так например в Гималаях (не была в Тибете) на севере Индии сезон примерно с конца апреля до июня, потом приходит муссон с проливными дождями, сопутствующими селями и обвалами, который уходит в сентябре, оптимальная погода в октябре, в ноябре на высотах более 3.000 метров уже выпадает снег, перевалы закрываются. Сезон, подходящий для треккинга и даже просто путешествия, в разных регионах Индии отличается: в Ладакхе и Гархвале, например, так что собирайте информацию о погоде до билета.

2. Дистанция трекинга

По моему и знакомых опыту не тренированный офисный работник может пройти около 10 км., больше уже через силу и с трудом. Не стесняйтесь спрашивать проводника дважды и трижды. и непальцы легко могут не понять вас с первого раза, равно как и со второго, даже, если ваш английский идеален, точнее в этом случае, никто никого не поймет. Цены и цифры лучше всегда писать.

3. Горная болезнь

(высотная гипоксия) развивается так, где начинаются горы - на высотах от 2.500 метров, т.е. если вы забрались выше ежедневный набор высоты надо ограничить 500 метрами, если вы дисантировались с равнин сразу на 2.500 и выше - необходима акклиматизация.

4. Нужно обсуждать с гидами или проводниками маршрут трекинга ! Запаситель путеводителем (можно индийским, они схематичные, но не врут по расстояниям) или картой трекингового маршрута. Посмотрите и обсудите все точки, через которые лежит ваш путь. Особенно вниматально надо останавливаться на местах ночлега, времени на переход из одного места в другое. За исключением экстренных случаев переходы заканчиваются вместе с закатом солнца, то есть около 6-7 часов вечера в зависимости от погоды и высоты.

Если у вас проблемы со здоровьем или возможно изменение погодных условий в месте трекинга, некоторые места имеют уникальный микроклимат, например в Кедарнатхе очень влажно - обсудите эти обстоятельства, обсудите все возможные варианты маршрута, в том числе усеченного.
Опросите нескольких местных жителей о маршруте, точках остановок, погодных условиях. Ответы могут быть очень различными, но помогут вам составить представление о том, куда вы идете и возможные проблемы. Если на вопрос о месте, через которое вы должны пройти местный житель будет молчать, или говорить уклончиво, скорее всего это какое-то культовое место, лучше его обойти.

5. Цена в Индии всегда вопрос торга, лучше письменного с разбивкой по дням и вариантами усеченного маршрута. Если ваша физподготовка оставляет желать не экономьте на носильщиках - ведь вы приехали отдыхать, а не убиваться. Если рюкзак через день окажется слишком тяжелым у вас просто не будет возможности переложить его на чужие плечи.
Стоимость продуктов и керосина скорее всего не входит в стоимость трекинга, поэтому при покупке (оплате) стоит узнать сколько хотят съесть проводник и носильщики (если они есть), и уже к этому количеству еды прибавлять то, что хотели бы съесть вы, в противном случае, вам просто вернут остатки еды, с которыми, живя в отеле, нечего делать.

6. Еда в трекинге , которую могут приготовить проводники, состоит из вареного риса и дала (гороха или других бобовых) со специями, или с добавлением картошки, огурцов, помидоров. Еда очень на любителя, некоторые кулинарные изыски, имхо, просто не съедобны. Очень рекомендую запастись сухим пайком: кашей в пакетиках, шоколадом, печеньем, орехами и изюмом. На высоте закипает медленно и еда готовиться долго, стандартный рис и дал с чаем готовятся примерно 1,5 - 2 часа. Обычно один из гидов или носильщиков готовит, остальные до завтрака просто тусуются, заставить остальных что-либо делать, например собирать палатки, довольно трудно. Без еды или на сухом пайке местные жители никуда не пойдут, зато они обходятся двухразовым питанием, так что если вы можете не обедать - сэкономите много времени.

7. Вода в ручьях и водопадах совершенно прозрачная, холодная, на вид очень чистая и аппетитная, но пить ее категорически не стоит, лучше просто умыться или ополоснуться и намочить косынку на голову. Вода течет с гор, и возможно протекает через селения, и возможно через помойки, как например в Малане, так что запросто можно получить гепатит и тиф, попив такой водички. Вода, которую мы можете купить по пути у местных жителей, скорее всего не фабричного разлива, а набрана из соседнего источника. Поэтому стоит запастись средствами дезинфекции (хлорные таблетки и т.д.) и на стоянках просить проводника кипятить воду, что бы взять с собой. Если все таки придется пить сырую воду и нет никакой дезинфекции, выжмите в нее местный лимон (нимбу), положите сахар и соль. Обязательно купите с собой рома, лучший индийский ром. Для дезинфекции нужно выпить грамм 50-100 на пустой желудок, не закусывая. Если вы съели\выпили что-то сомнительное, дозу нужно увеличить. Для согревания достаточно 1-2 колпачков на кружку горячего чая.

8. Индийцы и непальцы, используемые в качестве носильщиков, просыпаются в 6-7 часов утра, разговаривать тихо не умеют, а еще любят громко слушать радио, так что скорее всего вас разбудят. Уговорить их не шуметь вам вряд ли удастся, так что чтобы выспаться ложиться спать нужно пораньше.

9. Снаряжение для трекинга. Летом и ранней осенью в северо-индийских Гималаях очень влажно даже, если нет дождя, все равно висят туманы и мимо плавают облака, или вы через них пройдете. Погода очень изменчива в любой сезон, вероятность дождя летом в горах довольно высока даже в сезон - захватите с собой непромокаемую куртку, желателен так же полиэтиленовый плащ - неудобно, зато сухо. не сохнет, обязательно берите сменную, если у вас нет специальной треккинговой. Каждую вещь нужно упаковать в полиэтиленовый пакет, а лучше в два.

Ночи очень холодные даже, если днем жжется. Если будете ночевать в палатках нужно брать с собой спальный мешок, теплую шерстяную одежду, и обязательно шапку.
Для похода нужны горные ботинки, либо высокие крепкие кожаные ботинки с рифленой подошвой, на крайний случай хорошие и плотные фирменные кроссовки - остаться в горах без обуви гораздо хуже, чем убить найк за 100 баксов.

Одежда для треккинга должна быть практичной, джинсы исключаются. Лучше купить что-нить специальное из скользкого материала водоотталкивающего материала, например хлопок с нейлоном, в противном случае можете ободраться о колючки и или размокните и будете думать не об окрестных красотах, а о том как бы сменить штаны.

Удачного путешествия!

Время путешествия.

Каждый четвертый турист, приезжающий в Непал, отправляется в горный поход – треккинг, что само по себе говорит о популярности данного вида отдыха в этой стране. Большинство треккинговых маршрутов Непала проходит на высотах между 1000 и 4000 метров, а в некоторых популярных районах и свыше 5000 метров.

Треккинг в Непале – это не только потрясающие пейзажи, но и редкая возможность, совершая пешую прогулку, погрузиться в повседневную жизнь народностей, населяющих горные районы Непала, прикоснуться к их уникальному культурному наследию и экзотическому быту.

В Непале можно подобрать себе маршрут любой сложности – от самой легкой прогулки в течение нескольких часов до настоящей экспедиции. Все зависит от вашего уровня подготовки, опыта и желания. Обычно – это 4-5 часов ходьбы в день вверх-вниз по холмам и склонам. Если вы собираетесь в треккинг, не будет лишним за несколько месяцев до поездки в Непал подтянуть свою физическую форму бегом или ходьбой.

До отправления в поход следует тщательно выбрать и подготовить вещи, которые вы возьмете с собой. Одежда должна быть практичной и легкой, соответствующей всем условиям, которые будут сопутствовать походу.

Обратите внимание на наличие непромокаемой куртки и брюк, а также утепленной одежды, если предполагается низкая температура.

Особо внимательно следует относиться к выбору обуви. Для любого более-менее серьёзного треккинга необходимо иметь идеально сидящие на ноге треккинговые ботинки, которые будут защищать от ударов о камни, влаги и холода. Учтите, что при спуске ступня в ботинке будет смещаться вперед, поэтому имеет смысл сделать выбор в пользу большего размера, чем меньшего. Обязательно разносите ботинки до начала похода, чтобы не получить волдыри на треке. Кроме того, правильные ботинки должны надежно фиксировать голеностоп, защищая ногу от повреждения. Это следует учесть потому, что зачастую тропа проходит по камням и возможно скольжение. Треккинговые ботинки – это не то, на чем стоит экономить.

Правильное использование треккинговых палок значительно облегчает нагрузку на суставы (особенно помогает людям, имеющим проблемы с коленными суставами при спуске вниз) и повышает устойчивость на скользких участках пути. При подъеме длину палок следует увеличить, а при спуске – укоротить. Хороший гид подскажет оптимальные для вас значения.

Все вещи можно купить в Тамеле – туристическом районе Катманду, где обычно останавливаются туристы. При этом следует учесть, что на развалах зачастую продаются не оригинальные вещи, поэтому экономия может обернуться неприятным сюрпризом, например, красивая «непромокаемая» куртка за 50 долларов может промокнуть под первым дождем. Поэтому лучше посетить фирменные магазины North Face и Mountain Hardware, расположенные при въезде в Тамель со стороны Джамал. Такие вещи как оригинальные солнцезащитные очки, термосы, фонарики, бутыли для воды и пр. вполне можно купить на развалах Тамеля.

Кроме того, вы можете арендовать теплые куртки, спальники (с одноразовым вкладышем) и прочие вещи в туристических компаниях. Это разумно, если вы планируете использовать такие вещи один раз.

Для переноса вещей часто нанимают портера. Как правило, один портер берет груз весом до 25 кг. Обычно на двух туристов приходится один портер. При этом самые важные вещи, включаю аптечку и питьевую воду, всегда должны быть с вами в небольшом рюкзаке, поскольку зачастую темп портеров не позволяет вам увидеть ваши вещи ранее, чем вы доберетесь до места ночлега.

О том, как грамотно собрать аптечку и не забыть самое важное можно прочитать в разделе » .

Самые популярные маршруты для треккинга в Непале – поход к с восхождением на Кала Патар, поход вокруг Аннапурны или к , Канченджанга, королевство Мустанг, Лангтанг, Хеламбу и многие другие. Кроме того, из Непала вы можете и совершить обход вокруг священной горы Кайлаш (Кайлас), что в плане физической нагрузки также можно отнести к треккингу.

В последнее время Канченджанга на востоке Непала и Долпо на северо-западе укрепляют свои позиции в качестве новых популярных направлений. Правительство Непала и туристические компании постоянно разрабатывают новые маршруты для все большего охвата природного и культурного разнообразия этой страны.

Если у вас на треккинг отведен только один день, то вы можете посетить Национальный парк Шивапури, который расположен в северной части долины Катманду. Для тех, кто обладает временем и выносливостью, есть самая длинная в мире Великая Гималайская тропа, которая протянулась на 1700 км через весь Непал - от Канченджанга на востоке до Хумле на западе – этот поход займет месяцы.

Маршрут Великой Гималайской тропы в двух вариантах

Треккинг в Непале - с гидом или самостоятельно

Вы можете отправиться в треккинг самостоятельно (не рекомендуется) или с гидом, индивидуально или в группе. Как следует из информации, размещенной на стенде Консульского отдела Посольства РФ в Непале, 03 июля 2012 года Правительство Непала издало постановление, согласно которому иностранные туристы вправе совершать треккинг только в сопровождении сертифицированного гида. В любом случае, настоятельно рекомендуется (особенно для совершающих треккинг впервые) совершать походы вместе с опытным гидом, который нужен не только и не столько для того, чтобы показывать дорогу. Хороший гид - это источник интересной информации о том, что вас окружает. Но самое важное – гид может оказаться незаменим в сложных ситуациях, которые возможны в горах. Хороший гид знает альтернативные маршруты на случай схода сели на тропу или разлива реки, он может предвидеть серьезное ухудшение погоды на высокогорье и предостеречь вас от небезопасных решений. Не стоит забывать и о высотной болезни, когда помощь гида может спасти жизнь. Опытный гид имеет с собой специальные медицинские препараты и знает когда и как их использовать. Гид должен уметь распознать у туриста первые признаки горной болезни, знать какие меры предпринимать в конкретных условиях, а также в случае необходимости уметь организовать эвакуацию. Ежегодно десятки туристов . Стоимость услуг профессионального гида невысока, однако это важный источник дохода для местного населения.

На ночлег можно останавливаться в маленьких отелях (guest house, lounge, tea house), которые обычно встречаются вдоль популярных маршрутов. В них предлагается минимальный перечень удобств, который уменьшается и дорожает по мере набора высоты. В любом гест хаусе помимо ночлега вам предложат еду («непали сэт»: рис, чечевичный суп, овощи, мясо, острый соус; «мо-мо» – аналог пельменей с мясом курицы или буйвола, тибетский суп «тукпа» – лапша на мясном бульоне, чай и т.д.) Естественно, что с набором высоты отелей становится меньше, выбор блюд более скудный, но цены выше, что объясняется трудной логистикой – все доставляется силами людей или яков. При этом рацион питания треккера не должен быть слишком обильным, но должен включать достаточное количество витаминов и калорий, для чего можно взять с собой некоторые продукты - сухофрукты, шокололад, орехи. Необходимо пить достаточное количество воды, которая продается в бутылках. На всякий случай лучше иметь запас таблеток, очищающих воду, но ими лучше не злоупотреблять.

Ночевать можно и в палатках, а пищу готовить самостоятельно или с помощью повара. Большинство туристических компаний Непала предлагают такой сервис. Всё оборудование, включая палатки, кухонную утварь и газ для приготовления пищи несут портеры. Можно совместить оба варианта (гест хаусы и кемпинг), что будет более затратно, но обогатит ваш опыт путешественника.

Намче Базар (3500 м) – столица шерпов на пути к Эвересту

Треккинг в Непале можно совершать в любое время года. Самым комфортным в плане погодных условий являются весна (март, апрель, май) и осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Летом, в сезон дождей, из-за облачности меньше возможностей увидеть вершины гор. Зимой погодя ясная, но температура в горах ночью может достигать -25 градусов, возможны снежные бури. Тем не менее, треккинг зимой имеет свои преимущества – отличная видимость и не многолюдность на маршрутах, что дает чувство единения с природой и отсутствие конкуренции за спальные места.

Все путешественники до начала похода должны получить TIMS-карту (TIMS - Trekkers’ Information Management Systems). Такая система помогает властям Непала отслеживать посещаемость маршрутов и всегда иметь актуальную информацию о нахождении туристов в горах.

Вход на территорию национальных парков или особо охраняемых территорий, как правило, платный.

Для посещения зон с ограниченным доступом необходимо заранее получить пермит (разрешение). Это может сделать за вас туристическая компания или вы можете сделать это самостоятельно. Стоимость пермитов зависит от маршрута и указана здесь.

О том какие пермиты необходимы, их стоимости и местах приобретения на странице

Треккинг в Непале может проходить на высоте свыше 3000 м, что может стать причиной возникновения высотной болезни. Развитие болезни обусловлено не только внешними, но и внутренними факторами – физическая подготовка, возраст, вес, особенности организма, состояние здоровья. Отличная физическая подготовка не является гарантией того, что высотная болезнь («горняшка») обойдет человека стороной. И даже если человек хорошо перенес подъем на высоту ранее, это не значит, что в следующий раз подъем пройдет также гладко, и наоборот. Некоторые гиды говорят, что здоровые пожилые люди переносят высоту лучше молодых.

Высотная болезнь может развиваться по-разному, но в любом случае не стоит относится легкомысленно к появлению следующих симптомов:

Головная боль
Тошнота и головокружение
Одышка
Потеря аппетита
Повышенная утомляемость
Бессонница
Нарушение координации тела
Онемение конечностей

Необходимо соблюдать правила ступенчатой акклиматизации, следить за состоянием своего здоровья и за состоянием здоровья окружающих. Учтите, что горная болезнь обостряется ночью и достигает пика к утру. При первых признаках горной болезни следует немедленно начать снижение высоты. Местные говорят, что чесночный суп помогает при высотной болезни, тем не менее не стоит на него сильно полагаться.

Пожалуйста, изучите эту тему более детально прежде, чем отправитесь в горы.

Обязательно приобретайте страховой полис, включающий соответствующий вид туризма (еще лучше - альпинизм) и, на всякий случай, покрывающий затраты на транспортировку вертолетом в Катманду. Учтите, что возможности вертолета ограничены погодой и высотой. Полис можно приобрести онлайн как в иностранных, так и в отечественных страховых компаниях.

«Воспитанный человек – это тот,

кто старается не причинять окружающим неудобств».

А.П. Чехов

Важно соблюдать некоторые подразумеваемые правила, чтобы путешествие было в радость всем:

Гигиена. Не пренебрегайте возможностью принять душ, особенно, если это редкая возможность. Ведь в Гималаях совсем не обязательно пахнуть как як.
Соблюдайте чистоту. Как в комнате отеля, так и на тропе. Не выбрасывайте мусор в неотведенных для этого местах, не плюйте на тропу и т.д.
Не надо постоянно жаловаться. Если нет опасений касательно состояния здоровья, избегайте жалоб - на погоду, на бытовые условия, на своих спутников и пр. Трудности – это естественная сторона походов. Фокусируйтесь на позитиве и уникальности каждого путешествия, на том ради чего вы отправились в поход.
Не берите в пользование вещи других людей. Разумеется, если на то нет крайней необходимости. Одолженная вещь скорее всего позже понадобиться хозяину (обычно в треккинг не берут ненужные вещи), но хозяину вещи будет неловко потребовать вещь обратно. Старайтесь запастись всем необходимым самостоятельно и не перекладывать на других неудобства, связанные с тем, что вы не подготовились как следует.
Соблюдайте дистанцию на тропе. Не надо «дышать в спину» идущим впереди, особенно при спуске.

Приятного путешествия!

Вид на Южную Аннапурну

Правительство Непала стало выдавать разрешение на кратковременные треккинги в Гималаи только с 1964 года. В настоящие время организацией этого вида туризма занимается множество агентств, как в самом Непале так и за его приделами. Туристические агентства предлагают альпинизм и треккинги в горы различной продолжительности и уровня сложности, что бы практически любой мог себе позволить соприкоснуться с неповторимым окружающим миром этих мест.

Основные варианты треккинга и восхождения в горы проводятся в четырех районах Непала.

1. К северу от Катманду в долины Хеламбу, Лангтанг и священному озеру Госайнкунд.
2. На востоке треки проводятся в район Эвереста и включают в себя посещение базового альпинистского лагеря, селений местных жителей шерпов, Намче Базар, Лукла и монастыря Тхангбоче.
3. В западном регионе треки проводятся в Суркет, Джумлу и к высокогорному озеру Рара.
4. В центральном регионе треки начинаются из Покхары.

Треккинги в Гималаи из Покхары

Покхара является отправной точкой трекингов в район Аннапурн. Отсюда существует большое количество маршрутов, от одного дня до нескольких недель. В Покхаре есть аэропорт из которого можно долететь до Джомсома (2770), столицы Мустанга. Стоимость билета около 80 долларов, время полета 30-40 минут. Некоторые туристы после прибытия в Джомосом идут вниз, обратно в Покхару, а некоторые выше в горы. Как вариант дойти до Джомсома пешком а обратно на самолете. Большой популярностью пользуется маршрут до холма Пун Хилл (Poon Hill) 3210 м., так как он не требует очень серьезной физической подготовки как для альпинизма и с него открывается умопомрачительный вид на Гималаи.

Этот маршрут я и решил проделать.

Аннапурна цены на треккинг

Для того что бы отправится в треккинг по Аннапурне нужно оформить разрешение. Самостоятельным туристам сегодня выдается карта зеленого цвета его цена 20$, для тех кто отправляется через туристические агентства, агентства оформляют для своих клиентов синие разрешение цена которого 10$.
Так же можно нанять себе портера, то есть помощника, который будет нести за вас вещи, а так же может служить гидом. Цена портера примерно 800-1000 непальских рупий в день, зависит как договоришся.

Существует как минимум два варианта трекинга до Пун Хилл (Poon Hill).

Первый - четырёхдневный. Сначала два дня нужно идти до деревни Горепани. На третий день рано утром подъем на холм Пун Хилл (Poon Hill). Подъем занимает около часа, хотя подымаешься выше только на 400 метров. Сразу после подъёма два дня обратного пути в Покхару.

Второй вариант - трёхдневный. Первая часть треккинга до Пун Хилл, такая же как и в четырех дневном маршруте. А вот обратная дорога идет по тому же пути, по которому добирались до Пун Хилл. И обратная дорога уже не два, а один день.

Я выбрал трёхдневный маршрут. Во первых основная цель у меня была Пун Хилл и прекраснейшие виды с него. Во вторых время, тратить лишний день на осмотр непальских деревень мне не хотелось, так как подобные я уже видел при подъеме. Если бы идти выше и дойти до Мустанга, то бесспорно я бы хотел бы посетить те места. Но это уже совсем другая история. А сейчас фото моего треккинга и Гималаев, которые мне удалось сфотографировать с холма Поон Хилл.

Гималаи фото треккинга Покхара - Уллери - Горепани - Поон Хилл

Начало треккинга. Впереди идет мой портер.

Религиозные атрибуты.

На верху на самом крае работает экскаватор.

По маршруту треккинга встречаются много деревушек, в которых есть небольшие кафе ориентированные главным образом на туристов. Для местных жителей один из немногих способов подработать. А некоторые продают фрукты прямо на дороге, как в данном случае.

Жителей во многих деревнях может быть не более нескольких десятков человек.

После ночевки в Деревне Урели (Ureli), открылся великолепный вид на Гималаи.

Мой портер.

Деревня Горепани (Ghorepani) 2874 м. Считается крупной деревней, количество жителей около 700 человек. Здесь у меня была последняя ночевка. С утра мы должны были достигнуть коечную цель трекинга, холм Поон Хилл (Poon Hill) 3210 м. С него открывается один из лучших видов на Гималаи.

В этом году было прохладнее обычного. Ночевать в комнате мне пришлось при нулевой температуре.

Но это компенсировалось обалденным видом из моего окна.

После ночевки в деревни Горепани мы поднялись на холм Пун Хилл

Это фото сделано на холме Пун Хилл в 4.12 утра.

А это фото в 4.33. В середине Южная Анапурна 7219м., правее Хинчули 6441 метр, самая правая Мачапучаре 6993м. Слева от Южной Аннапурны, Аннапурна I (Главная) 8091 метр, десятый восьмитысячник в мире. Самая левая Нилгири 7061 метр.

В центре Дхаулагири (Dhaulagiri) - седьмой по высоте восьмитысячник мира 8167 метра. Сразу слева, после впадины Дхаулагири II (Dhaulagiri II) 7751 метр.

Слева на право, Аннапурна I (Гланая) 8091 метр и

Южная Аннапурна (Annapurna Suoth) 7219 метр.

Гималайская панорама.

Слева на право, Аннапурна I (Главная) 8091 метр, Южная Аннапурна 7219 метр, Хинчули 6441 метр.

Гималайская панорама.

На холме Пун Хилл

Слева на право Аннапурна I (Главная) 8091 метров, Южная Аннапурна 7219 метров, Хинчули 6441 метров, Мачапучаре 6993 метров.

При спуске с холма Поон Хилл и по мере подхода к деревне Горепани, нам открывались не менее живописные пейзажи.

Началась дорога вниз.

Местные дети.

Аллея из сказочного леса.

Деревня Уллери, здесь я провел первую ночь.

Тяжёлая доля непальских женщин.

Непальский автобус. Я прошел мимо него, но через пятнадцать минут он догнал меня, а когда стал проезжать мимо люди на крыше стали бить в барабаны, дудеть в трубы и махать мне руками.